Про Новую Зеландию. Часть 1: Окленд

В Новую Зеландию я собиралась давно, но очень вяло. Процесс подачи на визу и ее цена (а это самая дорогая виза в моей жизни!) слегка расхолаживали. Но тут я вдруг поняла, что жить в Австралии мне осталось меньше года, если визу мне все-таки не продлят, так что откладывать поездку в НЗ дальше уже просто некуда. Особенно учитывая, что зима близко. Визовый процес новозеландский оказался не то чтобы уж очень неприятным, кстати. Единственная загвоздка - мне нужно было послать паспорт в Сидней для верификации, но все это заняло три дня, а остальные документы нужно было подгружать онлайн. Визу дали ровно так, как попросила, и даже успели рассмотреть до той даты, которую я написала как ориентировочную дату въезда в страну (за два дня до нее, ага).

Начать изучение этой самой южной на моей карте страны я решила с Северного острова и с самого большого города НЗ - Окленда. Любопытный факт: Мельбурн на самом деле располагается южнее Окленда, а уж тасманийский Хобарт и подавно. Лишь города на Южном острове Новой Зеландии обновят (надеюсь, что скоро!) мой "самый южный" рекорд. Про Окленд я не знала практически ничего, но это мой новый стиль путешествий: покупай билет, собирай рюкзак, ну и за пару дней до поездки так и быть погугли, чем там заняться. Но после достаточно многочисленных визитов в разные города Австралии, я думала, что Окленд будет эдаким ну пусть не Сиднеем, но хотя бы Мельбурном или, ладно уж, Пертом. Ничего подобного! Окленд оказался весьма компактным, совершенно не создающим ощущение мегаполиса городом, больше всего похожим на Хобарт в Тасмании. Возможно, сказывается близость моря, не знаю. Хоть в Окленде и есть многоэтажные здание и какое-то даже подобие skyline с башней знаменитой, все равно, находясь там, ощущаешь себя в провинциальной столице. Весьма забавное чувство, но мне даже чем-то понравилось.

Итак, факты о Новой Зеландии, которые я либо уже знала до приезда, либо просветилась на этот счет там, и которые вы наверняка не знаете или подзабыли.

1. Новая Зеландия состоит из двух островов: Северный и Южный (решили с названиями не заморачиваться, молодцы!). Впрочем, там еще есть туча маленьких островков, плавающих у берегов этих двух больших.

2. В НЗ три официальных языка: английский, маори и язык жестов. Вообще в отношении языка и культуры маори НЗ достигла, пожалуй, лучшего положения по сравнению с другими странами, которые создавались в подобных условиях (Австралия, США, страны Латинской Америки и далее по списку). На языке маори там действительно очень многие разговаривают, все указатели всегда на нем дублируются, и есть чувство, что его действительно уважают. Я понимаю, что в Австралии ситуация несколько иная - здесь не было одного доминирующего народа, как маори, поэтому в каждом регионе были разные племена аборигенов с разными языками и обычаями (и часто не слишком дружелюбные друг к другу, как и к колонистам). И все же новозеландская позиция в этом вопросе вызывает уважение, восхищение и даже некоторую зависть (не раз слышала об этом от австралийцев).

3. Новая Зеландия страна аграрная, сельское хозяйство - вторая отрасль экономики после туризма (да и туристы явно не за огнями больших городов прилетают). Когда едешь по просторам Северного острова, глядя в окно на бескрайние поля, пасущихся коровок и овечек, то думаешь, что если бы в Нидерландах были бы горы и холмы, то это была бы Новая Зеландия. Природа в НЗ, кстати, очень похожа на европейскую и совсем не похожа на австралийскую. Здесь дикие леса (то, что называется the bush) - это смесь каких-то совсем других трав, кустов и деревьев (в основном эвкалиптов, пальм разных, ну и других, я не знаю их названий). В НЗ же дикая местность - это обычная трава, практически газонная, из деревьев попадаются даже тополя и березы (не знаю, специально ли их туда завезли?), ну и пальмы нет-нет проскакивают. В общем, поэтому, видимо, в НЗ нет всяких зверушек и насекомых, которые все время хотят тебя убить в Австралии.

4. Нынешняя премьер-министр Новой Зеландии - очень крутая. Во-первых, ей 38 лет (божечки, всего на 6 больше, чем мне!). Во-вторых, она недавно в декрет сходила, уже будучи главой государства (ну то есть официально глава государства - королева Великобритании, конечно, с генерал-губернатором следом, но по факту премьер решает). В-третьих, она просто очень грамотная, проводит социально направленную политику, феминистка, выступает в защиту меньшинств, в общем, молодец. Ее зовут Джасинда Ардерн. Австралийцы, кстати, со всеми своими политическими пертурбациями, постоянной сменой премьеров и часто совершенно неадекватными политиками на самой верхушке, новозеландцам очень даже завидуют, у них все гораздо стабильнее в этом плане.

5. Новую Зеландию постоянно теряют на картах, есть даже целое движение, пользователи которого выкладывают в сеть карты без Новой Зеландии. Последняя забавная история: Икея объявила, что будет расширяться и откроет магазины в НЗ, но сейчас на сайте продает карты без Новой Зеландии. Эх, какая ирония! А еще на просторах сети гуляет ролик какого-то неизвестного мне (но смешного) комика, где он пытается разобраться, случайно ли НЗ удалили со всех карт или это все же всемирная конспирация. Спойлер: Джасинда Ардерн в этом видео тоже участвует! Ссылку здесь не буду размещать, но можете на ютубе поискать Off the map: New Zealand tourism ad takes on 'conspiracy' (на английском видео). Кстати, комменты там любопытные. Там обсуждают историю, что пару лет назад новозеландку задержали на казахстанской границе, усомнившись в том, что Новая Зеландия существует. На картах ее не нашли, вот. Но это все городские легенды, конечно. У дамочки просто не обнаружилось визы в паспорте, так что сама виновата.

6. В НЗ, как и в Австралии, карантин на ввоз еды и всякой грязи. Боятся, что привезем им пауков ядовитых, хехе. Впрочем, по прибытию обратно в Брисбен проверки тоже мама не горюй. Я в декларации честно призналась, что была в контакте с дикой природой, и офицер на границе, внимательно глядя на мои кроссовки, поинтересовался, помыла ли я их. Я опять же честно ответила, что гуляла по острову Рангитото, и что земли там нет, только лава (см. п. 7). Почва там, конечно, сейчас уже есть, но я по старой австралийской привычке не схожу с протоптанных тропинок в гущу леса, исключительно в целях самосохранения.

7. Это уже про Окленд. Город расположен в прямом смысле на куче вулканов. Все холмы в самом Окленде и его окрестностях - это извергнувшиеся в свое время вулканы, которые сейчас считаются неактивными. Там есть остров Рангитото - практически остров-ребенок - который появился вследствие извержения вулкана всего лишь 600-700 лет назад. Мне кажется, это самая молодая твердь, по которой я когда-либо в жизни гуляла!

В связи с обилием вулканов в Окленде, жизнь там по идее должна напоминать существование на пороховой бочке. Многие, кстати, думают, что когда-нибудь там опять где-нибудь что-нибудь извергнется, потому что ну не зря же там так много холмов (то есть извергалось всегда в разных местах!). Но пока вулканы дремлют и все спокойно вроде бы, а люди весьма довольны жизнью и счастливы.

Итак, что же я поделывала в Окленде? В первый день, осмотрев рассвет с погрязшей в ремонте набережной, я просто гуляла туда-сюда практически без цели. Поднялась на башню Sky Tower, осмотрелась вокруг (красиво). Остров Рангитото обалденно выглядит кстати, просто из моря торчит гора. Кстати, на этой башне еще есть такая услуга, прыжок с башни вниз со страховкой. Приземляешься на батут. Я, конечно, не пошла, не потому, что денег жалко или высоты боюсь (на самом деле нет), но блин, это реально страшно выглядело, я посмотрела, как они летели, визжа изо всех сил. Но для любителей экстрима, если вдруг кто туда соберется, - самое то.

Сходила я в картинную галерею, пока на улице проливался дождь. Мне не особо понравилось, так что не порекомендую. Я там даже на бесплатный тур попала, но он был совершенно неинформативный. Любителям искусства я бы все же порекомендовала с гидом галерею в Сиднее осматривать, вот это было действительно очень интересно, я прямо прониклась австралийским искусством там. За новозеландским искусством, видимо, полечу в Веллингтон, там, говорят, музей потрясающий.

Дождь в тот день закончился только к вечеру, так что я решила все же домчать обратно до набережной за красивой фотографией ночной панорамы, и не пожалела! Все же для меня одно из самых впечатляющих и умиротворяющих зрелищ одновременно - освещенные огнями высотные здания, отражающиеся в черной ночной воде.

На следующий день дождь запустил уже с утра. Я, конечно, была к такой погоде готова, но все равно расстроилась, так как в планах было прокатиться на Рангитото и полюбоваться на Окленд с вершины горы. Решила все равно ехать, и плевать на погоду. На пароме быстро добрались (кстати, работники парома три раза напоминают, что остров практически необитаемый, поэтому если опоздаешь на последний паром в Окленд - тебя ждет мокрая и холодная ночь на лавовых полях). И вот в дожде и тумане под зонтом я побрела на вершину Рангитото (боже, еще пять лет назад это предложение ничего бы мне о моей будущей жизни не сказало!). Лавовые поля на обочине тропинки очень впечатляют, кстати. Остров все еще обзаводится растительностью и живностью, поэтому, наверное, лет через 200 лаву видно не будет уже, но пока это выглядит как площади из кусков каменной породы, как будто кто-то разлил смолу что ли. В общем, дошла я до кратера вулкана, налюбовалась на зелень и забавных птичек, прошлась до смотровой площадки. И что же я увидела? Туман, облака и стену дождя. Даже море не было видно! И вот стою я на этой площадке, мои попутчики по парому приходят и уходят обратно ни с чем, только время от времени дождь чуть-чуть утихал и можно было различить очертания земли где-то вдалеке. Я думаю: ну раз пришла, подожду столько, сколько смогу, чтобы успеть на свой паром потом добежать. И когда уже практически все разошлись, минут через 20, вдруг дождь закончился, туман рассеялся, облака расступились. Это было такое потрясающее чувство - то ты стоишь в киселе белом, и вдруг! - красота неописуемая, как на открытке. Так что вот, настойчивость и тайм-менеджмент приносят-таки свои плоды.

Еще я в Окленде с какого-то перепугу пошла на Цирк дю Солей. Увидела случайно рекламу и решила, что нужно ловить удачу за хвост. Благо нашелся билетик по вполне нормальной цене, а уже там меня еще и пересадили на 10 рядов вперед. Представление (спектакль назывался Kooza) очень понравилось, хотя вроде и знаешь, что сейчас увидишь, но порой ловишь себя на мысли, что сидишь затаив дыхание, а когда номер успешно выполнен - невольно улыбаешься и хлопаешь изо всех сил. Кстати, поездка в цирк стала прекрасным опытом пользования общественным транспортом в Окленде. Все оказалось очень даже хорошо, двухэтажный автобус, чистенько, водители очень вежливые и всегда рады помочь.

На воскресенье была запланирована поездка к хоббитам. Если вдруг кто не знает, "Властелина колец" и "Хоббита" полностью снимали в Новой Зеландии, так что НЗ - это филиал Средиземья в нашей реальности. Неподалеку от Окленда находится Хоббитон. Изначально декорации построили на действующей ферме временно, а сразу после съемок "Властелина колец" разобрали (не знаю, правда ли это, но вроде как убрали все не просто так, а чтобы никто не увидел Хоббитон до выхода фильма). Уже к съемкам "Хоббита" владельцы фермы и Питер Джексон договорились, что новые декорации будут строить на совесть с прицелом на туристический бизнес после выхода фильма, и не прогадали, конечно. Место получилось совершенно идиллическое! Зеленые лужайки, все эти хоббичьи норки под каждым холмом, развешанное на веревках белье, потрясающие цветы и бабочки, и даже совершенно настоящие овощи там выращивают! Целая команда садовников всем этим занимается.

На экскурсии рассказывают кучу историй со съемок, некоторые довольно известные. Например, на том месте, где в фильме празднуют день рождения Бильбо, рядом с огромным деревом, было болото. Питер Джексон попросил тогдашнего премьер-министра Новой Зеландии помочь с работами по превращению этого болота в поляну. Премьер ему ответила, что денег, мол, нет, так что извиняйте. Но, сказала она, у меня есть армия, могу одолжить. И вот солдатики-то и помогли Джексону со всеми строительно-копательными работами на местности, даже дорогу построили хорошую, чтобы реквизит подвозить. В знак благодарности он предложил военным роли в новом фильме, и многие из них согласились. Так что в полчищах орков, где-то глубоко-глубоко, можно рассмотреть лица новозеландской армии.

Кстати, на съемках той самой вечеринки было задействовано очень много местных, которые помогали со съемками, вместо профессиональных актеров. И детей большинство - их родные дети. Говорят, Джексон накрыл для них стол с кучей сладостей, и напичканные сахаром детишки резвились полночи на радость операторам.

Еще интересная история про дерево, которое создали искусственно, потому что там, где оно было нужно, оно почему-то не выросло (а еще там заминка произошла по времени, так как "Хоббита" снимали после трилогии, а события в нем проходят раньше). В общем, построил Джексон искуственное дерево практически из пластмассы (ну ладно, из силикона). И вот, все уже готово, пора снимать. И тут режиссер обнаруживает, что листья (искусственные) по цвету сливаются с травой. В лучших традициях Червонной Королевы из кэролловской Алисы Джексон снарядил работников перекрасить (вручную!) каждый листочек в другой оттенок зеленого цвета (слава богу хоть не траву перекрашивали, хех). Дерево это промелькнуло в фильме примерно 5 секунд.

Кстати, что меня больше всего поразило в Хоббитоне, так это то, что, оказывается, в фильме различия в росте между хоббитами и людьми достигались вовсе не всегда компьютерной графикой, а чаще всего перспективой. Некоторые норки хоббитов весьма велики, и человек спокойно может зайти в дверь. Другие же норки - совсем малюсенькие, их использовали для съемок, когда Гэндальф проезжал мимо.

Там еще много разных забавных эпизодов, тур в целом очень интересный был, я ни капли не пожалела, что поехала. Эта экскурсия меня еще и вдохновила пересмотреть "Властелина колец", и теперь-то я действительно узнала, где и что снимали в Хоббитоне. Так интересно, смотреть фильм и осознавать, что вот там ты только недавно бродил, в этих декорациях.

Подводя итог вышесказанного, констатирую: в Новой Зеландии мне очень понравилось, несмотря на дождь. Теперь буду планировать следующую поездку, пока еще не слишком похолодало.

Про Фрейзер, Аделаиду и немножко опять про Сидней

За последние три недели я посетила три прекрасных места в трех разных штатах Австралии. У меня такое двойственное ощущение. С одной стороны, на острове Фрейзер я отпраздновала полгода в Австралии (время пролетело так незаметно!), а с другой - с таким насыщенным графиком мне кажется, что на острове я была не три недели, а три месяца назад.

Остров Фрейзер - самый большой песчаный остров в мире. Флора и фауна там очень интересная (сегодня полпоста будет одна большая биологическая страничка). Растущие там леса, которые австралийцы называют the bush, не вполне похожи на обычные леса на континенте. Там не водятся кенгуру и коалы, которых я, к слову, за полгода еще ни разу не видела. Дороги все песчаные, асфальт есть только на территории отелей, поэтому по острову ездят исключительно автомобили 4WD. Так что да, я наконец-то поняла, зачем людям нужны огромные белые Ланд Крузеры, и нет, не для езды по пусть даже не слишком хорошо асфальтированным дорогам Алматы.

С погодой на острове нам повезло в начале поездки. В первый день нам удалось посмотреть только озеро МакКензи в сумерках (как меня уже раздражает эта темень в 5:30!), что было, наверное, не самой лучшей идеей, потому что голубая в солнечную погоду вода была вполне обычной в сумерках. Тем не менее, белый песок и прозрачная вода - это всегда красиво. Еще и людей совсем не было, что тоже большой плюс.

На второй день планы были гораздо более амбициозные. Мы проехали больше половины 75-километрового восточного пляжа до места, которое называется Champagne pools. Эти созданные природой джакузи - единственное место на острове, где можно безопасно купаться в океане. Они выглядят действительно как шампанское: волны, разбиваясь о камни, доставляют пенную воду в эти бассейны. К тому же там нет опасной живности, а так в океане на Фрейзере попадаются не только всякие жалящие и слабо ядовитые медузы и похожие на них твари (погуглите bluebottles, это крайне любопытные существа, с которыми я не хотела бы знакомиться ближе), но и акулы, например. И никакими спасателями в красных трусах на острове не пахнет, к сожалению.

Рядом с Champagne pools тянутся пляжи и пляжи, в оба направления. Мы перелезли через скалы и забрели на небольшой пляж. Туда нет обычной дороги, машины тоже проехать на него не могут, потому что он окружен вулканическими булыжниками. Это совершенно особенное чувство - когда вокруг белый-белый песок, солнце светит в синем небе (все же небо в Австралии иногда бывает неправдоподобно ярким), прозрачнейшая вода океана, волнами набегающая на пляж - и никого вокруг! Даже динго разбежались куда-то. Мы пофотографировались, погуляли по воде, повеселились, порисовали на песке, пособирали ракушек (ну ладно, ракушки только я собирала, австралийцам до них дела нет). Райский пляж найти в Австралии очень просто, но вот чтобы так, без людей - это уже посложнее задача.

А потом начался отлив и мы поехали обратно в сторону отеля. Забрались на скалу Indian Head - самую восточную точку острова, откуда открывается потрясающий вид во все стороны. Правда, в восточную сторону особо не посмотришь, потому что там обрыв, так что к краю скалы подходить, во-первых, запрещено, а во-вторых, я бы все равно не стала, как-то опасно это все выглядит.

Самая главная достопримечательность Восточного пляжа острова Фрейзер - это обломки корабля Maheno. Первый раз я увидела его еще утром, огромный полуразрушенный корабль постепенно проявлялся из утренней дымки - потрясающее зрелище. Когда подъезжаешь к нему, он уже не кажется таким большим. Ну в смысле не сравнить с той же Батавией, обломками которой я любовалась во Фримантле, я уже молчу про современные круизные лайнеры. И все же Maheno очень красивый. Сейчас он постепенно зеленеет от водорослей и покрывается новым ракушечным слоем. Больше всего меня поразили фотографии 30-х годов, сразу после того, как корабль потерпел крушение и очутился на Восточном пляже. На его палубе тогда проводили свадьбы и вечеринки, люди в смешных костюмах и с солнечными зонтиками неспешно по нему прогуливались. Теперь же природа взяла свое. Корабль погрузился очень глубоко в песок, все "внутренности" полностью разрушены. Немного грустное зрелище, конечно.

Еще одно чудное место на Восточном пляже - Eli Creek (произносится "Илай"). Это неглубокий ручей, который течет к океану. Обалденно красивое место, такое зелено-желтое, укрытое деревьями, в теплой цветовой гамме и с очень холодной водой. По ручью можно пройти пешком, глубина там чуть выше колена, и в жаркий день такая прогулка - самое то!

После мы полетали на маленьком самолетике над островом, посмотрели на похожие на брокколи леса, на ползущие вглубь острова дюны, на озера. Успели до дождя, так что самолет даже практически не качало (мы даже удивились чуток). А вечером, вооружившись рейнджером с фонариком, мы отправились на ночную экскурсию - искать представителей дикой природы. Рейнджеры находят зверушек и насекомых по отблеску их глаз, когда на них падает свет фонаря. Так они в траве могут разглядеть даже самого маленького паучка. В итоге мы увидели кукабару (я особо не разглядела ее, ну пятно белое в ветках и пятно), целую семейку пауков, которые называются funnel web (слабонервным про них читать не рекомендуется, но если вкратце, умереть после их укуса можно за полчаса), какого-то воробушка-потеряшку (мы его не спасли, надеялись, что родители вернутся за ним), пару динго на пляже (один из них поедал какой-то морепродукт), собственно морепродукты - пару скатов и кольмара, летучего поссума (болтался на дереве и никуда не летел, но теоретически 50 метров может планировать) и приплывшую в заболоченный ручей на ужин самку угря (бррр). Было очень интересно, немножко страшно из-за темноты, но в целом мне понравилось. Про всяких пауков и других опасных тварей лучше все-таки знать, чем не знать. А сразу после экскурсии припустил такой ливень, что нам пришлось пережидать худшую его часть возле ресепшна, и окончательно закончился он только прямо перед нашим отъездом.

В третий день нашей поездки дождь шел с переменным успехом почти весь день. В одну из пауз мы прогулялись по месту, которое называется Central Station. Я недоумевала от названия, конечно, у меня сразу железная дорога в голове нарисовалась. Но нет, это всего лишь место, где поселились дровосеки, когда на Фрейзере начали добывать древесину. Там и школа была, постройки всякие. И деревья там красивыми рядами посажены. Пара старых зданий и те самые рощи - все, что осталось от тех времен. Сейчас никто деревья на острове не рубит. Возле ручья, где находится Central Station, построили красивую деревянную дорожку, по которой идешь и чувствуешь себя в Парке Юрского периода. Все эти огромные папоротники, укутанные лианами деревья, поваленные огромные стволы, заросшие мхом - полное ощущение, что сейчас как минимум голова диплодока откуда-нибудь вылезет. Здорово там, конечно.

Поколесив по острову и мельком глянув на пару других озер (красивые все, даже под дождем!), мы вернулись в отель, чтобы пойти в ресторан на ужин. Такую систему, как в том ресторане, я видела впервые не только в Австралии, а вообще. Там был буфет, но для того, чтобы в нем поесть, нужно было заказать горячее (а цены - не бей лежачего, каждое блюдо как минимум 40 долларов). Гарниры, салаты, десерты и фрукты - все это можно было потом в буфете набрать. Так странно все это было, наполовину самообслуживание и "все включено", а на другую половину - обычный ресторан.

В общем, остров Фрейзер - одно из самых удивительных мест, где я побывала в своей жизни. Разгуливающие по пляжам и лесам динго (они считаются самыми чистокровными, потому что на острове у них не так много возможностей скрещиваться с домашними собаками), оставляющие песчаные ширики на пляже soldier crabs, огромные пеликаны и разноцветные птички, красивейшие озера и совершенно блаженные пляжи, по которым с удовольствием мчатся джипы - полнейший восторг!

На следующий день после возвращения с Фрейзера я улетела в Аделаиду. Особых ожиданий от города у меня не было, я и не особо торопилась его посетить, но решила, что раз все равно еду, надо посмотреть как можно больше. Аделаида мне очень даже понравилась, больше Перта, к примеру. Город состоит из двух больших частей: совершенно ровный квадратный центр и петляющая улочками северная Аделаида. Как мне сообщили в туристическом центре, в "квадрате" обосновались все предприятия; а на севере жили те, кто ими владел. И правда, полуторавековые домишки в северной Аделаиде - абсолютно чудные! Иногда мне кажется, что я бы с таким удовольствием пожила в таком домике, хотя там свои нюансы есть, конечно.

В географическом центре Аделаиды довольно скучно. Обычный CBD (все помнят, что это означает?), небоскребы разбавлены историческими зданиями вроде городской ратуши с рисунком The Beatles на балконе (в ратушу я даже зашла, кстати, здание как будто совершенно пустое, и можно просто в одиночестве побродить по этажам и коридорам - странное ощущение), очень симпатичная набережная реки Торренс, куча церквей (Аделаиду называют городом церквей, и их там действительно очень много, но они все такие исторически-интересные, что я не понимаю, почему многие австралийцы с таким скептицизмом относятся к городу), ну и, конечно, очень красивая North Terrace со всеми музеями, парламентом Южной Австралии и университетом Аделаиды. В парламент я, кстати, не попала, потому что там как раз шло заседание, когда я там была, и можно было только зайти послушать про политику, а не оторваться по-туристически с гидом и фотографиями.

Вечером перед концертом я съездила на пляж. Туда в Аделаиде довольно удобно доехать на трамвае, всего 40 минут от центра города. Закат был чудесным - солнце садится в воду, это всегда наблюдаешь с наслаждением. Ну и атмосфера этого пригорода совершенно другая, такой прямо курорт-курорт. В Брисбене тоже есть "пляжные" пригороды, например, тот, где я прожила первый месяц своей жизни здесь, но там все же немного по-другому.

Университет Аделаиды очень красивый, главное здание внешне напоминает Кембриджский университет. Когда я там была, как раз проходил выпускной, так классно! Мне прям опять очень захотелось вернуться на учебу, чтобы еще раз прогуляться по улице в мантии. Еще я сходила в картинную галерею, там проходит выставка импрессионистов из музея д'Орсэ, очень мне понравилась. Зато основная коллекция - это что-то с чем-то! Более странного расположения картин и скульптур я еще в жизни не видела, куратору просто кудос за безумие и отвагу. Там все вперемешку: люди, кони (в буквальном смысле, там есть такой СТРАННЫЙ объект, сделанный из двух мертвых лошадей, что просто бррр). Зато есть целый зал, посвященный королеве Аделаиде, в честь которой назван город, и ее мужу королю Уильяму IV, они, по всей вероятности, были довольно хорошей парой, и комиксы про них добрые.

Про концерт я даже писать не буду, пожалуй. Что тут можно написать? The Killers были последней группой из моего bucket list музыкантов, которых я должна увидеть живьем в своей жизни, и концерт был таким потрясным, что я ни на секунду не пожалела. Забавно все-таки жизнь складывается. Я так хотела их увидеть и постоянно разминалась с ними в Америке. А вот в Австралии, да еще и в Аделаиде, наконец-то их поймала.

В Сидней я ездила всего на денек, подавала документы на визу. Испанское консульство совершенно не обрадовало своей крайней неэффективностью, зато я очень удивилась, сколько там было посетителей. В основном испанцы, видимо, что-то с документами надо было уладить.

Сам же Сидней опять порадовал. Для этого времени года там было очень тепло, днем мне даже захотелось снять кофту (а я еще свитер брала на всякий случай!). Я погуляла чуть-чуть по городу, сходила в картинную галерею. В галерее я присоединилась к бесплатной экскурсии с гидом, тема была австралийское искусство. Очень рада, что пошла, многое узнала про австралийских художников, многие картины понравились. А еще в это время года в Сиднее бесчинствуют какаду. Я-то, глупая, жаловалась на наших безобидных зелененьких лорикетов в Брисбене, но белые какаду в три раза больше лорикетов и, соответственно, в три раза громче. В Брисбене они тоже водятся, конечно, но не в центре города. А в Сиднее какаду повсеместно - летают, кричат, ведут себя крайне странно.

О, вот, сегодня будет небольшая лингвистическая страничка. Ну все, наверное, знают, что город Аделаида по-английски произносится как Аделэйд (как написано, так и читается), а Сидней надобно читать Сидни, но в целом австралийцы произносят названия городов как получится, часто пренебрегая правилами. Например, по дороге на Фрейзер мы проезжали мимо городка Гимпи (Gympie), который по всем правилам должен читаться как Джимпи, но это ладно, там есть исторический бэкграунд. Но вот вершина моего непонимания - это Харви Бэй (пишется Hervey Bay) - до сих пор не знаю, откуда там звук [а] взялся в первом слоге.

Ну и фоточки, как обещала.

Западный пляж на Фрейзере

Крабики-солдаты

Озеро МакКензи

Первый взгяд на Maheno в дымке

Ах, пляжи-пляжи

Волны довольно солидные

Champagne pools 

Bluebottle

Можно и порыбачить

Потрясающее ощущение свободы

Разноцветные дюны

Maheno вблизи

Eli Creek

Вид сверху

Вид с самолета на озеро МакКензи

Разрисованные эвкалипты

Озеро Биррабин (если я правильно помню)

Вот такая девочка!

Перед отъездом с Фрейзера

Одна из центральных улиц Аделаиды

Река Торренс

Северная Аделаида, типичная архитектура

Чудные дома!

Ратуша

Вид на центр Аделаиды

В старой части библиотеки

Ботанический сад

На пляже

Закат

Концерт

На балконе ратуши Аделаиды

Про Тасманию и Западную Австралию

Чрезвычайно насыщенные февраль и март обрели свою кульминацию во внезапно развившейся на фоне усталости простуде. Знаете, как это бывает, когда говоришь своему организму: "У нас на следующий месяц такие-то и такие-то планы, зато после отдохнем!", и он честно выдерживает все запланированные вещи, а потом отрывается килограммом соплей и наждачным горлом. Или это только у меня так? Но пост будет не об этом, конечно (хотя, может, и стоит как-нибудь рассказать о том, как это круто - когда тебя спокойно отпускают с работы домой и ты неспеша работаешь из дома, пока не сделаешь все, что запланировала - как тебе удобно).

Итак, почти две недели назад я посетила самую южную точку в моем досье путешествий (недолго Мельбурн гордился этим званием). Тасманию в Австралии очень любят, это сейчас один из самых популярных штатов для поездок. Видимо, все остальное приелось, а в Тасмании действительно все по-другому. Там есть явно выраженные сезоны (мне достался переходный из лета в осень), совершенно другая природа, на юге бывает аврора - южное сияние (мне водитель убера даже фоточку показал, он видел), ну и вообще какая-то она странная, Тасмания.

Обычно люди едут в Тасманию для активного отдыха. Там много пеших маршрутов, можно насладиться дикой природой без назойливого человеческого присутствия. Хоть туристов и много, диких троп пока хватает на всех. Я, как совершенный нелюбитель подобного рода поездок, остановила свое ознакомление с Тасманией на столице этого штата - городе Хобарт.

Городок оказался просто чудесным! Хоть было и довольно холодно (когда я вышла из отеля в 8 утра в воскресенье, изо рта шел пар! Для моих привыкших к теплому Брисбену коллег это жуть какой холод), но когда в Хобарте выходит солнце, а в воде отражаются здания, причалы и лодки, это невероятное красиво. Да, кстати, я думала, что Хобарт стоит на море, но нет, оказалось, что это все-таки река, которая называется Деруэнт. Но так как Хобарт находится в устье, то полное ощущение, что это море, а не река.

Как я выяснила уже на месте, Хобарт - второе старейшее поселение в Австралии (имеется в виду основанное британцами) после Сиднея. Климат в Тасмании немного напоминает Англию, а Хобарт чем-то даже напомнил мне то ли Брайтон, то ли еще какой маленький городишко, который проезжаешь, любуешься старинными домами и прекрасными видами, а потом не помнишь, в реальности это было или в какой-нибудь сказочной книжке. Старинный квартал Хобарта - это просто картинка, чудесные дома, не изменившиеся снаружи за пару веков, но совершенно жилые. Наверное, если бы у меня завтра спросили: "Хочешь жить в таком старом доме в Хобарте?", я бы согласилась практически не раздумывая, уж очень там чудесно. Растительность, кстати, тоже больше похожа на европейскую, ну и плюс желтеющие осенью листья деревьев добавляют к сходству.

В Хобарте я посмотрела рынок Саламанка, где можно купить любые сувениры и странную одежду (нормальную тоже можно, особой популярностью пользуются теплые носки и шапки, радостно предлагаемые неподготовившимся туристам с континента), сходила в совмещенные музей и картинную галерею (не особо впечатлил, но пару часов скоротать пойдет), попробовала тасманских устриц (действительно обалденно вкусные!), ну и гуляла-гуляла-гуляла по старинному району Battery. С ботаническим садом вышло у меня неловко. Я приперла туда в субботу, и надо же такому случиться, что именно в субботу там проходил концерт и сад был закрыт для публики. Девушка на входе на полном серьезе предложила мне купить билет за 90 долларов (ни одного исполнителя с данного концерта я в жизни не слышала). В общем, погуляла я там холодным воскресным утром, частично даже под дождиком, но все равно очень красиво. Там есть интересный антарктический павильон, где показана флора Антарктиды, и температура соответствующая поддерживается. В общем, к поездке на Антарктиду я подготовилась!

В музее Тасмании нынче проходит выставка про тасманийского дьявола. Я вообще теперь очень много знаю про фауну Австралии, походив по музеям в разных городах, но история тасманийского волка тилацина самая печальная из всех. Тилацины были самыми крупными сумчатыми хищниками, жили в Тасмании, питались мышками (тоже сумчатыми) и птичками. А потом вдруг какому-то фермеру показалось, что именно тилацины виноваты в убийстве пары его овец. И началась масштабная охота. За шкуру каждого волка давали чуть ли не по 1 фунту (по тем временам солидные деньги). В общем, остались от бедных тилацинов только черно-белые записи из зоопарков времен 30-х годов. После, к слову, ученые доказали, что тилацины физически не смогли бы загрызть такое крупное животное, как овца, и скорее всего овец погрызли дикие собаки.

Ну так вот, теперь самым крупным сумчатым хищником стал тасманийский дьявол. С дьяволом у австралийцев сначала тоже отношения не складывались, видимо, потому что он, во-первых, ночной образ жизни ведет, во-вторых, зубастый, и в-третьих, черный. Других причин я не вижу - уж очень милые зверушки. Сейчас их популяция сокращается, они заболели каким-то заразным раком, который прямо на мордочке у них вылазит, но все надеются, что от него все же изобретут лекарство. Дьяволицы за раз могут выкормить не больше четырех щенков, хотя рожают больше 10 детенышей. Кстати, я всегда думала, что нахождение в сумке матери - это аналог беременности у несумчатых млекопитающих. Ничего подобного! Сначала самка беременна, потом рожденные размером с горошину малыши обитают в сумке (несколько месяцев!), а после еще несколько месяцев тусуются с мамой, пока совсем не повзрослеют. В общем, очень похоже на людей, оказывается. Кстати, самки тасманийских дьяволов активно препятствуют общению детей с отцом. Они специально вырывают такую нору, чтобы самец (который крупнее, конечно) не смог в нее пролезть. В музее показывали видео, как трое дьяволят забавляются в норе, ну такие милахи!

В общем, подводя итог, Тасмания - крайне интересное место, рекомендую всем! Я попробую еще раз слетать туда летом, подняться на гору Веллингтон, откуда, пишут, открываются потрясающие виды.

На пасхальные выходные я полетела на запад, в Перт. Еле улетела, все же австралийцы очень любят путешествовать (я потом про это отдельно напишу). Про Западную Австралию даже австралийцы не так много знают. Это огромный штат, если сравнивать с Европой, то, наверное, больше, чем Франция, Германия и Италия вместе взятые. В нем добывают всякие ископаемые, много золота, ну и туристические красивые места есть, конечно. Впрочем, если нужно найти райский пляж, можно приехать практически на любое побережье Австралии - он там наверняка где-нибудь найдется.

Сам Перт - город довольно большой, как Брисбен, наверное. И вообще чем-то похож на Брисбен. Такой же распластавшийся. Много пригородов с двухэтажными домишками. Отъедешь 15 минут от центра - и такая suburbia (не знаю, как по-русски сказать, но почти провинция), что оторопь берет. Для людей это удобно, конечно.

Мне не очень повезло оказаться в Перте именно в Страстную пятницу (или Good Friday, как это называется в неправославной религии). Не знаю, почему, но именно в этот день все музеи и другие интересные места закрыты. На Пасху работают как миленькие, а вот эту пятницу - нет. Поэтому Перт мне пришлось осматривать снаружи. Город в целом довольно хороший, потрясающе красивые виды из Кингс-парка. Я попала туда прямо перед закатом, так что смогла посмотреть на дневную панораму, закатную и вечернюю. Закат в тот день был - закачаешься. Все-таки любят меня чужие города, всегда мне красоту показывают. Кстати, еще я в том парке впервые в жизни увидела баобаб (или боаб - австралийская разновидность, но они близкие родственники). В Перт его привезли с севера уже взрослым деревом, специально в ботанический сад, и ничего, прижился. Очень впечатляющее дерево.

В Перте я поняла, что делает города милыми и приятными. Необязательно же, чтобы город поражал воображение. А Перт, он не поражает, нет. Но он пахнет корицей, красиво подсвечивает старинные здания, строит у себя кусок средневековой Англии (Лондон-корт прямо напоминает древний Йорк, каким его видели жители 16-го века, пока он не обветшал), приглашает туристов сделать красивые фото панорамы города на специально построенном для этой цели мосту, организует бесплатный транспорт по центру города. Это все мелочи, вроде, но именно они придают Перту очарование.

На второй день моей поездки я отправилась во Фримантл (любящие все сокращать до минимума австралийцы называют его Фрио), а оттуда сразу же рванула на пароме на остров Роттнест. Паром был такой неустойчивый, что у меня впервые в жизни началось что-то вроде морской болезни. Меня не тошнило, конечно, но есть в тот момент я бы не рискнула, наверное. Вода в океане была такая красивая, настоящий цвет морской волны. Да, Фримантл располагается прямо на берегу Индийского океана, никаких тебе лишних морей и заливов (а в Перте только речка Суон - лебединая, поэтому и символ города - черный лебедь).

Остров Роттнест - райское местечко. Население 300 человек (вики не может врать!) и кучка квокк. Туристов много, конечно, но застроен остров весьма негусто, так, домишки на побережьях в некоторых частях острова. Остальное - дикая территория, расчерченная несколькими дорогами. Автотранспорта на острове практически нет, есть пара автобусов да машины скорой помощи. Туристам предлагают либо взять напрокат (или привезти свой) велик, либо обойти остров пешочком. Я, конечно, не весь остров посмотрела, но то, что увидела, красота невероятная. С одной стороны - потрясающие пляжи, берег океана, синяя чистейшая вода, белый песок, скалы из воды торчат местами. С другой стороны - разноцветные озера в глубине острова, какие-то синие, какие-то белые, какие-то розовые. Полное ощущение, что на другой планете находишься. И квокки эти вокруг, совсем не боятся людей! Даже я больше людей опасаюсь, чем они. Пишут, что они ночной образ жизни ведут, но их было довольно много бодрствующих и днем (видела я и один спящий экземпляр, и маму с ребенком-подростком), что же там тогда ночью делается?

Про Роттнест мало что можно написать, его, безусловно, нужно видеть. Я бы очень хотела туда вернуться, но уже на несколько дней, на пляжный отдых. Хоть и не любитель я оного. Но с квокками любой пляжный отдых веселее, да.

С острова я вернулась во Фримантл и побродила по этому городку тоже. Фримантл еще лучше Перта, такой компактный, исторический, душевный. Местами напоминает Новый Орлеан, такие же резные балконы. Во Фримантле мне очень повезло попасть на фестиваль уличного искусства. Там было все - музыка на трех разных сценах (от танцевальных мелодий, небольшого оркестрика с веселыми маршами до довольно тяжелого рока), перформансы (например, шествие женщин-муравьев или люди в "голых" костюмах), цирковые представления, общая атмосфера праздника. Не знаю, почему, но мне часто везет на такие вещи. Например, когда я была в Канберре, там было сначала авиашоу и фейерверк, а на следующий день я совершенно случайно подошла к карильону именно в момент концерта (на нем играют дважды в неделю по одному часу, как я так смогла угадать?). Фримантл же порадовал несказанно, музыка была очень хорошая, настроение вокруг потрясающее.

Фримантл - это в первую очередь портовый город. Туда с начала колонизации Австралии и до наших времен приходили корабли с новыми поселенцами. Конечно, мне стоило пойти в музей мореплавания, но я выбрала музей кораблекрушений (или как по-русски? Shipwreck Galleries называется). Там выставлены обломки Батавии - корабля, который потерпел крушение в 1629 году. Когда смотришь на небольшой кусочек этого судна (огромный, на самом деле, это в масштабе целого корабля он небольшой), то невольно восхищаешься человеческими способностями. Мало того, что его строили в 17 веке без всякой автоматизации производства, так еще, проведя 300 лет под водой, он сохранился! В музее множество извлеченных с разных кораблей обломков. Посуда, предметы быта моряков, даже ткани. Оказывается, даже кружева могут выдержать 200 лет под водой и не распасться окончательно. Это произвело на меня впечатление, конечно.

От мрачных кораблекрушений я пошла в еще более мрачное место - тюрьму. Тюрьма Фримантла - место очень историческое, причем для меня его значимость не столько даже в том, что оно построено в середине 19-го века самими заключенными, которым в ней пришлось потом сидеть, сколько в том факте, что использовалось это здание до 1991 года. А камеры заключенных, меж тем, 210 на 120 сантиметров. И никакой канализации, конечно же. Это ужасное место, настолько мрачное, что оторопь берет. Гид у нас был очень знающий, рассказал нам много интересных историй. Я бы всем порекомендовала тур взять, очень интересно. А еще там в тюрьме есть две церкви, одна католическая, вторая англиканская, и в них даже иногда проводят свадьбы! Гид сказал, что женятся там в основном те, кто сидел в этой тюрьме (в память о прекрасных временах, видимо, да).

Кстати, после рассказов гида я сделала для себя интересное открытие. Почему-то в русскоязычной среде преобладает мнение, что в тюрьмы в колонии британцы ссылали только отъявленных мерзавцев - убийц и насильников. Ничего подобного. Были там и фальшивомонетчики, и воры (например, один заключенный приехал в тюрьму Фримантла на десять что ли лет за кражу булки хлеба и каких-то овощей), очень много было мятежников (особенно ирландцев, конечно). Так, один такой бывший мошенник после выхода из тюрьмы пустился на север, организовал неплохой бизнес, добывал ископаемых помаленьку, отстроил целый город, брал на работу бывших заключенных, которых никто больше не хотел нанимать, и до сих пор очень почитаемый гражданин.

Я не знаю, стоит ли в подробностях здесь писать про тюрьму. Если неинтересно, пролистайте, но на меня большое впечатление произвело. Заключенных туда отправляли перевоспитывать. Первым инструментом перевоспитания была абсолютная десоциализация. В Австралии у них не было никаких родственников и друзей на воле, естественно. Но и с другими заключенными разговаривать было строго запрещено. Был испытательный срок - 9 месяцев. Эти 9 месяцев заключенные могли разговаривать только с тюремщиками и только если их спросят. Каждое слово другому узнику - удлинение испытательного срока. Каждый проступок - удлинение испытательного срока. Если все же прошел эти 9 месяцев, потом можно было общаться с другими заключенными, но только в отведенных для этого местах и в определенное время. Религия была обязательной. Для ослушников есть и камеры строгого режима - еще меньше обыкновенных и совсем без мебели (только Библия и ведро-туалет). Там было темно, полная шумоизоляция, заключенные в них сидели 23 часа в сутки - один час была прогулка. Питание - дважды в день хлеб и вода, на обед мясо с овощами. Тем, кто не работал (т.е. в камерах строгого режима сидел), обеда не полагалось. Были и телесные наказания - плеть. Гид сказал, что после 5 удара плетью спина похожа на отбивную, а назначали и по 20, и по 30 ударов. Одному заключенному назначили 100 ударов за оскорбление священника. При порке рядом всегда стоял врач, который следил, чтобы наказываемый не умер. Когда дело близилось к этому, порку прекращали, а заключенного уводили в лазарет. Оставшиеся по наказанию удары откладывали на после выздоровления (не прощали, нет). Перед поркой на узников надевали специальные ремни - на шею, чтобы случайно не задеть сонную артерию, и на нижнюю часть спины, чтобы не повредить почки. Согласно документам тюрьмы ни один заключенный при порке не умер.

Гид рассказывал много забавных историй тоже, конечно. Про побеги, про то, как выходили на волю и преуспевали на криминальной и некриминальной ниве. Но за что я особенно благодарна своей удаче, что я пошла на тур, где рассказывали в основном про начало, про 19 век. Я не знаю, как бы я выдержала эти рассказы по конец 20-го, когда вроде бы уже должна быть цивилизация везде. Знаю, что мне сейчас скажут: это наказание, они преступники. Я все понимаю, в тюрьму редко попадают хорошие люди. Тем не менее, я считаю, что держать людей в таких условиях просто негуманно. Никто не говорит, что у них должен быть высокоскоростной интернет и куча свободного времени. Хотя бы канализация должна быть, я считаю.

На этой мрачной ноте я пошла в другую тюрьму Фримантла - так называемый круглый дом. Это старейшее здание Западной Австралии, в эту тюрьму помещалось лишь 12 заключенных. Из-за ее небольшого размера и начали строить ту, мрачную тюрьму. А круглый дом - это такая симпатичная башня на холме, с потрясающими видами на океан и на город (а если смотреть в сторону города, то в данное время здания стали холстом для художественного произведения, я выложу фотографию). Именно из круглого дома каждый день в 1 дня стреляет пушка (при мне пушка что-то отказалась сотрудничать, и пальнула только в 1:10). Правда, я рядом не стояла, так как сотрудник музея сказал, что если улетаешь в тот же день, в аэропорту могут обнаружить следы пороха и взрывчатых веществ на волосах, например, поэтому лучше подальше отойти.

Вернувшись обратно в Перт, я сходила на экскурсию в монетный двор. Не особо увлекаюсь золотом, поэтому было не слишком-то интересно. Гид рассказал, что сейчас большинство самых крупных кусков золота находят не профессионалы, а любители с металлодетекторами. Ну еще мы увидели золотую монету весом одну тонну и номиналом миллион долларов (стоимость золота значительно больше, около 60 миллионов), потрогали золотой брусок (его было очень сложно поднять, тяжелый, зараза) и увидели, как отливают золото в бруски.

Вот такие поездки недавно со мной приключились. Так как теперь до мая ничего не запланировано, я наконец-то могу отдохнуть (как выяснилось, это значит поболеть вволю), поехать куда-нибудь искать кенгуру и исследовать окрестности. Выложу несколько фоточек здесь, хотя их, конечно же, гораздо больше.

В Хобарт уже приходит осень

Небо в тот день было невероятное!

Попугаи пасутся в траве

Тасманский мост

Архитектура Хобарта

Старинный район Battery

В ботаническом саду уже осень

Незаслуженно забытая макро-фотография

Предзакатный Хобарт

Где-то недалеко от реки

Хобарт ночью

Вид на Перт с пешеходного моста

В Перте куча непонятных птиц, вот какой-то полупингвин

Лондон-корт в Перте

Дерево боаб (австралийский баобаб)

Вид на закатный Перт из Кингс-парка. Сумасшедшая луна!

Обалденно красивые облака! Я такого еще нигде не видела.

Ночной Перт (вид из Кингс-парка)

Пляжи Роттнеста

Квокка-улыбаша (на острове Роттнест)

Нереальные розовые озера!

С парома по пути во Фримантл

Солнце закатывается в Индийский океан

Набережная Фримантла

Тюрьма Фримантла

Вид с Круглого дома (с искусством!)

Чудесный городок!